| Jotunheimen | |
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Topografische Karte von Jotunheimen. | |
| Erdkunde | |
|---|---|
| Höhe | 2.469 m , Galdhøpiggen |
| Fest | Skandinavische Alpen |
| Länge | 80 km |
| Breite | 45 km |
| Bereich | 3.500 km 2 |
| Verwaltung | |
| Land | Norwegen |
| Landsdeler |
Vestlandet Østlandet |
| Fylker |
Vestland Innlandet |
| Geologie | |
| Alter | Präkambrium |
| Felsen | Gabbro , Syenit , Gneis |
Das Jotunheimen ist eine Bergkette im Südwesten Norwegens in den skandinavischen Alpen . Es ist die höchstgelegene Region des Berges mit allen Gipfeln über 2300 m , einschließlich Galdhøpiggen (2469 m Höhe), die in der Kette von Norwegen und Nordeuropa gipfeln . Die Massiv erstreckt sich über 3.500 km 2 an der Grenze zwischen den Grafschaften von Innlandet und Vestland .
Das Massiv besteht hauptsächlich aus von Gabbros und ähnlichen Felsen, aus der Datierung Präkambrium , aber getragen , um ihre aktuellen Position während des Caledonian Orogenese . Die glaziofluviale Erosion während der quaternären Vergletscherungen in Kombination mit dem harten Gestein hat eine der alpinen Landschaften der gesamten Kette hinterlassen. Obwohl die Gletscher seit der letzten Vereisung stark zurückgegangen sind , sind sie in den Bergen immer noch allgegenwärtig und die Quellen vieler Hauptflüsse Südnorwegens. Diese Gletscherflüsse haben oft eine charakteristische türkisfarbene Farbe, die besonders in den großen Seen östlich des Massivs wie dem berühmten Gjende sichtbar ist .
In den Bergen wurden menschliche Spuren aus 6000 Jahren entdeckt, was darauf hinweist, dass das Massiv zu dieser Zeit ein wichtiges Jagdrevier für Rentiere war. Später wurde Jotunheimen im Sommer im Zusammenhang mit Transhumanzbewegungen auch zu einem wichtigen Weideland für Rinder . Das Massiv wurde die breite Öffentlichkeit durch wissenschaftliche Untersuchungen bekannt und durch viele Künstler während der XIX - ten Jahrhundert . So wurde Jotunheimen sofort zu einem der Höhepunkte des zu dieser Zeit geborenen Bergtourismus. Hurrungane , der alpinste Teil des Massivs, ist auch die Wiege des Bergsteigens im Land. Steigerung der industriellen Drucks am Anfang des XX - ten Jahrhunderts , vor allem für den Betrieb von Wasserkraft , schafft eines der ersten Länder der Umweltbewegung. Erst 1980 wurde ein großer Teil des Gebiets im Nationalpark Jotunheimen geschützt .
Das Massiv hat sich zu einer wichtigen Touristenattraktion entwickelt, die insbesondere für Sommerwanderungen, Bergsteigen, aber auch für Wintersportarten beliebt ist.
Bis zum XIX - ten Jahrhunderts hat sich das geographische Gebiet der Gletscherbildung Berge keinen Namen, aber die Geologen Baltazar Mathias Keilhau , inspiriert von den deutschen Begriff Riesen Angebote 1823 Jotunfjeldene (die „Berge der Riesen“). Die Idee wird dann aufgegriffen und der Name 1862 vom Dichter Aasmund Olavsson Vinje in Jotunheimen geändert , in seinem Werk Fjøllstaven min , inspiriert von Jötunheimr , dem Königreich der Riesen in der nordischen Mythologie . Dieser Name inspirierte wiederum mehrere Namen norwegischer Massive, die hauptsächlich für touristische Zwecke verwendet wurden, wie Stølsheimen , Trollheimen und Skarvheimen .
Jotunheimen ist eine Bergkette in den skandinavischen Alpen im Süden Norwegens . Es gibt keine offizielle Definition der Grenzen des Massivs, aber es kann definiert werden als die Hochgebirgsregion , die im Süden von den Seen Bygdin und Tyin umrahmt wird , Straße 53 zwischen Tyin und Øvre Årdal , die Bergstraße zwischen Øvre Årdal und Fortun, Route 55 im Westen, die europäische Route 15 im Norden und die Route 51 im Osten. Mit dieser Definition ist der Bereich des Massivs ca. 3.500 km 2 verteilen hauptsächlich zwischen den Gemeinden von Lom , Vågå und Vang in Oppland und Årdal und Luster des Bezirks Sogn og Fjordane .
Jotunheimen grenzt im Osten an das Mittelgebirge von Langsua (auch Huldreheimen genannt), im Süden an Skarvheimen und im Norden und Westen an das Hochgebirge von Breheimen .
Das Jotunheimen-Massiv umfasst die höchsten Gipfel Norwegens und Skandinaviens : Es gibt alle Gipfel der skandinavischen Alpen über 2300 m , insgesamt 23. Insbesondere Galdhøpiggen , der höchste Punkt des Landes auf 2.469 m Höhe , liegt im Herzen des Massivs. Im Gegensatz dazu fällt der Rand des Massivs am See Årdalsvatnet (3 m über dem Meeresspiegel) im Süden, an der Mündung des Utladalen- Tals und 362 m im Norden am See Vågåvatnet fast bis zum Meeresspiegel ab .
Die zehn höchsten Gipfel des Massivs sind:
Das Massiv hat mehrere Gebirgszüge, die durch tiefe Gletschertäler getrennt sind . Im Westen befindet sich Hurrungane , das seinen Höhepunkt im Store Skagastølstind erreicht , der meistens Storen (2405 m ) genannt wird. Das Hurrungane-Massiv bietet mit seinen Gipfeln, scharfen Bergrücken und tiefen Gletscherkreisen eine der alpinsten Landschaften Norwegens . Das Massiv wird im Osten von einem der tiefsten und engsten Täler Norwegens begrenzt: Utladalen, gekennzeichnet durch die vielen hängenden Täler, die es verbinden und zahlreiche Wasserfälle entstehen lassen . Die Berge östlich von Utladalen sind weniger hoch und gezackt als die von Hurrungane; Sie zeichnen sich durch mehrere Täler in Ost-West-Richtung aus, die Utladalen mit den großen Seen im Osten verbinden, insbesondere Koldedalen und Mjølkedalen, die durch einige Gipfel getrennt sind. Weiter nördlich, begrenzt durch die Täler von Briedsæterdalen / Bøverdalen, Leirdalen und Gravdalen, liegt das Smørstabbtindan-Gebirge (Storebjørn - 2.222 m ), das von seinen großen Gletschern dominiert wird. Es liegt gegenüber dem Galdhøpiggen-Gebirge, dem höchsten im Massiv und der größten Konzentration von Gipfeln über 2.000 m in Norwegen. Die Höhenabschnitte haben ein ziemlich ausgeprägtes Plateau-Erscheinungsbild, insbesondere im nördlichen Teil. Weiter östlich, auf der anderen Seite des Visdalen-Tals, liegt der Memurutindan-Veotinden-Kamm (Surtningssue - 2368 m ) und weiter nördlich der von Glittertinden (2464 m ). Dies sind die letzten alpinen Landschaften in nordöstlicher Richtung, die allmählich den für Südostnorwegen charakteristischen abgerundeten Bergen weichen. Im Süden dieser Massive befindet sich auf der anderen Seite des Gjende- Sees eine Region, die manchmal als Alpen von Gjende ( Gjendealpen ) bezeichnet wird. Es ist mit Hurrungane eines der alpinsten Gebiete des Massivs, das in Knutsholstinden (2.341 m ) gipfelt .
Das Klima des Massivs ist nach der Köppen-Klassifikation ein Tundra- Klima (ET). Es ist hauptsächlich durch ein West-Ost-Gefälle gekennzeichnet, insbesondere im Hinblick auf den Niederschlag. Dies hängt mit den vorherrschenden Winden zusammen, die hauptsächlich aus dem Südwesten stammen und Meeresfeuchtigkeit mit sich bringen. Die Gebirgsreliefs werden diese Luftmassen in die Höhe treiben, wodurch sie abkühlen und kondensieren und an den Westhängen erhebliche Niederschläge verursachen. Im Gegenteil, die im Regenschatten gelegenen Osthänge haben ein trockeneres Klima. In Vetti (329 m über dem Meeresspiegel) im Utladalen-Tal im Westen beträgt der jährliche Niederschlag beispielsweise etwa 900 mm , während er in Vågå (370 m ) im Osten nur 370 mm beträgt . Aufgrund der Temperaturen liegt der Niederschlag den größten Teil des Jahres in Form von Schnee vor. Die Schneehöhe am Boden wird jedoch stark von den starken Höhenwinden beeinflusst, so dass die Gipfel auch im Winter völlig schneefrei bleiben können.
Der andere wichtige Klimagradient ist der Höhengradient. Tatsächlich nimmt der atmosphärische Druck und damit die Temperatur mit der Höhe ab, wodurch ein Gradient von ungefähr 0,6 ° C pro 100 m entsteht . Die Temperaturkontraste während des Tages sind im Allgemeinen auch in der Höhe wichtiger. Diese Trends gelten jedoch insbesondere für Sommertemperaturen, wobei die Sonne im Winter keinen Einfluss auf die Temperaturen hat. Im Winter hingegen liegen die niedrigsten Temperaturen häufig am Boden der Täler. Die Höhe beeinflusst auch den Niederschlag, wie oben erläutert, wobei der Niederschlag in Fanaråken auf 2.062 m über dem Meeresspiegel beispielsweise 1.200 mm erreicht.
| Monat | Jan. | Februar. | März | April | kann | Juni | Jul. | August | Sep. | Okt. Okt. | Nov. Nov. | Dez. Dez. | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur (° C) | −10 | −8.9 | −5.5 | −0,5 | 5.8 | 10.3 | 11.6 | 10.5 | 5.5 | 1.3 | −5 | −8.2 | 0,6 |
| Niederschlag ( mm ) | 35 | 23 | 26 | 19 | 34 | 54 | 67 | 55 | 48 | 52 | 43 | 39 | 495 |
| Monat | Jan. | Februar. | März | April | kann | Juni | Jul. | August | Sep. | Okt. Okt. | Nov. Nov. | Dez. Dez. | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur (° C) | -9,5 | −9.7 | −8.6 | −7.3 | −2.7 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | −1.3 | −2.7 | −7.2 | −9 | −4.4 |
| Niederschlag ( mm ) | 119 | 85 | 85 | 74 | 59 | 72 | 104 | 113 | 115 | 119 | 133 | 122 | 1.200 |
Das Massiv wird durch die Wasserscheide zwischen der östlichen und der westlichen Wasserscheide Südnorwegens geteilt. Diese Linie verläuft zwischen den Seen Tyin und Bygdin im Süden und setzt sich dann nach Norden fort, wo sie im Wesentlichen der Grenze zwischen der Grafschaft Oppland und Sogn og Fjordane entspricht. Im Osten entspringen mehrere bemerkenswerte Flüsse dem Massiv; im Uhrzeigersinn sind Bøvra, Leira und Visa, Smådøla, Veo, Sjoa und Vinstra. Diese Flüsse münden in den Gudbrandsdalslågen , der zum Einzugsgebiet des Flusses Glomma gehört . Im Westen ist der Hauptfluss Utla, der seinen Lauf nicht weit entfernt im Sognefjord endet . Die Hauptzuflüsse von Utla bilden oft große Wasserfälle, wenn sie aus ihren hängenden Tälern in das Utladalen-Tal münden. Der wichtigste dieser Fälle ist Vettisfossen mit einer Fallhöhe von 340 m, einschließlich 275 m im freien Fall. Damit ist er der höchste Fall in Norwegen, dessen Fluss nicht reguliert ist.
Jotunheimen hat viele Seen. Die größten befinden sich im Osten, sind länglich und werden durch die Vertiefung der Gletscher gebildet. Dies sind die Seen von Tyin, Bygdin, Gjende , Russvatnet und Bessvatnet . Sie können große Tiefen erreichen, bis zu 149 m für Gjende und etwa 200 m für Bygdin. Viele kleine Seen befinden sich auch außerhalb der Täler, insbesondere in Gletscherkreisen, die von Gletschern verlassen und oft von Moränen geschlossen werden.
Ein großer Teil der Ströme im Massiv ist vor Wasserkraft geschützt . Dies gilt jedoch nicht für eine Reihe regulierter peripherer Seen, darunter insbesondere Bygdin, Tyin, Tesse, Prestesteinvatnet und Hervavatnet. Das Utladalen-Tal verfügt auch über eine Reihe von Wasserkraftinfrastrukturen, um die Aluminiumproduktion in Årdal zu betreiben. Das Tal ist jetzt jedoch vor Neubauten geschützt.
Der Visa River.
Gjende-See (links) und Bessvatnet (rechts), von Besseggen aus gesehen .
Prestesteinsvatnet See und Smørstabbrean Gletscher wie von der Route 55 gesehen.
Das Jotunheimen-Massiv umfasst eine Vielzahl von Gletschern , hauptsächlich Kreisgletscher und Talgletscher. Wenn keiner im benachbarten Breheimen-Massiv Dimensionen erreicht, die mit dem größten norwegischen Gletscher Jostedalsbreen und seinen 474 km 2 vergleichbar sind, entspricht die kumulative Oberfläche der Gletscher des Massivs immer noch 10% der Gletscheroberfläche des Landes. Die größten Gletscher sind Smørstabbrean (15,8 km 2 ), Hellstugu-Vestre Memurubrean (11,4 km 2 ), Grotbrean-Gråsubrean (8,0 km 2 ), Skogadalsbreen-Mjølkedalsbreen-Uranosbreen (7,3 km 2 ) und Veobrean (7,0 km 2 ). Die Entwicklung der Gletscher der Region ist komplex, wobei die Oberfläche einiger Gletscher in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, während die kumulative Oberfläche der Gletscher des Massivs seit den 1930er Jahren um etwa 3% pro Jahrzehnt zurückgegangen ist Dies führt zu einem Anstieg der Winterniederschläge, wodurch der Temperaturanstieg teilweise ausgeglichen wird. In den letzten Jahren war der Rückzug der Gletscher jedoch viel ausgeprägter.
Die Geologie von Jotunheimen und der gesamten skandinavischen Alpen ist stark von der kaledonischen Orogenese geprägt , wenn der Paläokontinent Baltica , der unter anderem dem heutigen Skandinavien entspricht , und der Kontinent Laurentia , der Nordamerika und dem heutigen Grönland entspricht kollidieren während des Silur . Während dieser Kollision bilden sich große Schubstreifen , wenn große Landstriche bewegt werden, manchmal über mehrere hundert Kilometer. Eine dieser Folien besteht darin , dass der Jotun, einen Abschnitt der präkambrische Fundament auf dem Rand des Baltica Kontinents, aber aufgerissen und vor jüngeren Gesteinen während der Kollision abgeschieden. Diese sehr erosionsbeständigen Gesteine bilden den größten Teil des Jotunheimen-Massivs.
Insgesamt ist das Massiv daher in Bezug auf Gesteine ziemlich einheitlich. Eine bemerkenswerte Trennung findet sich auf der Ebene der Lærdal-Gjende- Verwerfung , die das Ergebnis einer Scherzone ist . Im Süden dieser Verwerfung befinden sich hauptsächlich Gabbros , während im Norden mehr verwandelte Gesteine , insbesondere Gneise, vorhanden sind . Diese Gneise sind sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichem Foliationsgrad und oft sehr dunkel, manchmal mit Mineralien wie Pyroxen und Olivin . An mehreren Stellen des Massivs werden einige dieser eisenreichen Mineralien oxidiert, wodurch die Gesteine eine rote Farbe erhalten, was auf bestimmte Toponyme wie Rauddalen (das rote Tal) oder Rusteggi zurückzuführen ist. Wenn die magmatischen Gesteine das Massiv dominieren, finden sich auch bestimmte Sedimentgesteine, hauptsächlich in den Tälern am Rande des Massivs. Dies sind hauptsächlich Phyllite , Gesteine, die weniger erosionsbeständig sind, aber einen reicheren Boden für die Vegetation bilden.
In den Millionen von Jahren, die auf ihre Entstehung folgen, wird die kaledonische Kette allmählich erodiert, bis sie nur noch eine Peneplain hinterlässt . Aber während des Tertiärs erfährt der skandinavische Westen einen tektonischen Aufschwung . Diese Anhebung ist nicht einheitlich, sondern schafft zwei hochgelegene Kuppeln, eine im Norden mit Schwerpunkt auf Sarek und Kebnekaise (in Schweden) und eine im Süden mit Schwerpunkt auf Jotunheimen. Diese im Wesentlichen flache und erhabene Oberfläche kann heute nur erraten werden, wenn man den Kämmen der hohen Berge des Massivs folgt.
Nach der Hebung beginnen die Erosionsarbeiten erneut, insbesondere während der quaternären Vereisungen . Tatsächlich ist fast die gesamte derzeitige Geomorphologie auf die Erosion der Gletscher zurückzuführen . Während der Vereisungen ist die gesamte Region mit einer dicken Eiskappe bedeckt . So befinden sich die meisten Gletscherlandformen im Massiv. Gletscher beginnen oft in Gletscherkreisen in der Höhe. Diese Kreise sind hauptsächlich für alpine Reliefs wie Spitzen oder Nadeln ( auf Norwegisch tind ) und Grate ( Ei ) verantwortlich, die insbesondere im Hurrungane-Massiv zu finden sind. Wenn sich Gletscher ausdehnen, erodieren sie große Gletschertäler . Die meisten Täler des Massivs haben dieses charakteristische Trogprofil. Einige von ihnen beherbergen einen See, der durch die Vertiefung der Gletscher entstanden ist. In bestimmten Fällen, zum Beispiel für das Tal von Gjende, folgen die Täler der Achse von Verwerfungen oder größeren Brüchen, die Schwächen im Gestein darstellten und die Erosionsarbeit erleichterten. Die Erosionskraft eines Gletschers hängt von seinem Volumen ab. Infolgedessen bilden sekundäre Gletscher flachere Täler als Hauptgletscher, wodurch hängende Täler entstehen. Diese sind in Jotunheimen weit verbreitet und besonders in wichtigen Tälern wie Utladalen und dem Gjende-Tal sichtbar.
Ein Großteil des von Gletschern entfernten Gesteins wird von Gletscherflüssen in Form von Gesteinsmehl transportiert . Noch heute trägt ein Fluss wie Muru, der in den Gletschern der Memurubrea entspringt, bis zu 1.500 Tonnen Sediment pro Tag, ein Phänomen, das dem Wasser die türkisfarbene Farbe verleiht, die den Gjende-See berühmt macht. Ein Teil des von den Gletschern zerrissenen Materials wird auch in Form von Moränen abgelagert , die überall im Park vorhanden sind, aber auch von Eskern , von denen einer der sichtbarsten südlich von Øvre Sjodalsvatnet ist. Diese Moränen sind erosionsempfindlicher und haben manchmal tiefe Schluchten , wie am Ausgang des Svartdalen-Tals. Diese Schluchten stammen aus dem Ende der Eiszeit und wurden von den großen Schmelzwasserströmen geschnitzt.
Jotunheimen hat aufgrund der großen Höhenunterschiede eine abwechslungsreiche Natur, aber auch aufgrund seiner Lage, an der sich die Naturen Ost- und Westnorwegens treffen. Der größte Teil der Masse befindet sich in der terrestrischen Ökoregion WWF aus Birkenwäldern und Wiesen in skandinavischer Höhe , aber die Täler am nördlichen Grenzgebiet sind Taiga .
Ökosysteme können in Vegetationsstadien unterteilt werden, wobei die Wälder die untere Ebene einnehmen, die von der unteren alpinen Ebene gekrönt wird, die von Büschen dominiert wird, die mittlere alpine Ebene, die von Heiden und krautigen Wiesen dominiert wird, und schließlich die obere Ebene kahl bis auf ein paar isolierte Pflanzen. Die Wälder befinden sich hauptsächlich in den tiefen Tälern, insbesondere in Utladalen, Visdalen und Gjende. Bei den Bäumen handelt es sich hauptsächlich um Kiefern ( Pinus sylvestris ) und Birken ( Betula pubescens ), wobei letztere die Baumgrenze bilden, die beispielsweise in Gjende, einem Rekord für Norwegen , bis zu 1200 m erreichen kann . Das Vorhandensein von Birken (und nicht Nadelbäumen) an der Baumgrenze ist auf die hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen. Der bemerkenswerteste Kiefernwald des Massivs befindet sich in Vettismorki auf den Höhen des Utladalen-Tals. Dieser Wald wurde für die Bedürfnisse der Bergbautätigkeit in Årdal genutzt, ist aber seit über hundert Jahren auf sich allein gestellt. Es gilt heute als einer der reichsten Bergkiefernwälder Norwegens, insbesondere mit einer einzigartigen Flora von Flechten und Pilzarten . Die anderen Kiefernwälder um Årdal, insbesondere in Utladalen, wurden in den 1950er und 1970er Jahren hauptsächlich durch Fluorideinleitungen aus dem Aluminiumwerk der Stadt dezimiert. Jetzt, da die Fabrik besser verwaltet wird, wachsen diese Wälder wieder.
Die krautige Schicht der Birkenwälder ist sehr bodenabhängig, arm an Moränenböden mit typischen Blaubeeren ( Vaccinium myrtillus ), kann jedoch reich an Kalk- oder Schieferböden sein , beispielsweise Butterblume Ranunculus. Platane ( Ranunculus platanifolius ) variabler Endivie CIRSE ( Cirsium heterophyllum ), Europäische Troll ( Trollius europaeus ), alpine Salat ( Cicerbita alpina ) ...
Birkenwald im Utladalen-Tal.
Dichte Büsche im unteren Alpenraum in der Nähe des Memurudalen-Tals, geschützt von einer Schlucht.
Die Gletscherbutterblume.
Das untere alpine Niveau wird von Weidenbüschen in feuchten Gebieten und Zwergbirken ( Betula nana ) und ericaceous in trockeneren Gebieten dominiert . Die Pflanzen auf dieser Etage sind ansonsten der Bodenvegetation in Birkenwäldern sehr ähnlich. Das mittelalpine Stadium ist definiert als der Bereich oberhalb der Blaubeergrenze. Die Vegetationsperiode ist kurz und meistens Gräser wie Carex bigelowii oder Festuca vivipara mit einigen Blüten wie schwarze Johannisbeere ( Harrimanella hypnoides ) und Gletscherbutterblume ( Ranunculus glacialis ). In reicheren Böden finden wir auch die achtblättrige Dryade ( Dryas octopetala ), die Zwerg-Tofieldia ( Tofieldia pusilla ) und den Alpenpigamon ( Thalictrum alpinum ). Schließlich ist das oberalpine Niveau vor allem das Flechtenreich , aber es gibt noch einige vereinzelte Blütenpflanzen, insbesondere die Gletscherbutterblume, die auf dem Gipfel des Glittertinden bis zu 2370 m hoch wird . Das Steinbrech mit gegenüberliegenden Blättern ( Saxifraga oppositifolia ) und der rosa Steinpflanze ( Rhodiola rosea ) erreichen im Massiv ebenfalls wichtige Höhen (ca. 2300 m ).
Die häufigsten Säugetiere in Jotunheimen sind Pflanzenfresser. Eines der symbolischsten und am leichtesten zu beobachtenden Skandinaviens ist das Rentier ( Rangifer tarandus ). Im westlichen Teil des Massivs, rund um das Utladalen-Tal, gibt es eine Herde wilder Rentiere mit rund 400 Individuen. In Skandinavien gibt es wilde Rentiere nur in Südnorwegen und sie unterliegen daher besonderen Schutzmaßnahmen. In Ost-Jotunheimen leben einheimische Rentiere. Unter den Nagetieren sind die Nordischen Wühlmäuse ( Microtus oeconomus ) und der Tundra-Lemming ( Lemmus lemmus ) am wichtigsten , wobei letzteres das einzige endemische Säugetier der skandinavischen Halbinsel ist. Diese beiden Arten durchlaufen demografische Zyklen von zwei bis vier Jahren, die das Leben ihrer Raubtiere bestimmen. Lokaler finden wir auch den Birkenschreier ( Sicista betulina ), eines der seltenen norwegischen Tiere, die Winterschlaf halten . In Bezug auf Raubtiere war der Vielfraß ( Gulo gulo ) früher im Massiv verbreitet, aber die Jagd und die Abnahme der Anzahl wilder Rentiere haben ihn fast ausgestorben. Ihre Zahl hat in letzter Zeit wieder zugenommen, und 2005 wurde im Massiv ein Abfall beobachtet. Trotz seines Schutzes seit den 1930er Jahren ist der Polarfuchs ( Vulpes lagopus ) aus Jotunheimen verschwunden. Die zunehmende Konkurrenz mit dem Rotfuchs ( Vulpes vulpes ), der bewaldete Täler bevorzugt, sich aber bereitwillig in die Höhe des Massivs wagt, macht es dem Polarfuchs nicht leichter. Der Eurasische Luchs ( Lynx lynx ) ist manchmal in den Tälern Bøverdalen und Visdalen zu sehen. In diesen Bergen leben auch der Stoat ( Mustela erminea ), der Europäische Wiesel ( Mustela nivalis ), der Baummarder ( Martes martes ) und der amerikanische Nerz ( Neovison vison ). In den letzten Jahren hat sich der Europäische Otter ( Lutra lutra ) im Utladalen-Tal allmählich wieder etabliert.
Die Avifauna von Jotunheimen ist typisch für das norwegische Hochgebirge. Die überwiegende Mehrheit der Vögel, die im Massiv nisten, ist wandernd , wobei nur fünf der 75 Arten sesshaft sind. Diese fünf Arten sind der Steinadler ( Aquila chrysaetos ), der gemeine Rabe ( Corvus corax ), das Auerhahn ( Lagopus lagopus ), der Schneehuhn ( Lagopus muta ) und der Gyrfalcon ( Falco rusticolus ). Zugvögel kommen im Frühjahr allmählich aus dem Süden und nisten im Sommer in den Bergen, einer Zeit des Überflusses. Die Täler und in anderen Bereichen von niedriger bis mittlerer Höhe sind die bevorzugte Ort für Singvögel wie die farlouse Pieper ( Anthus pratensis ), dem nördlichen Finch ( Fringilla montifringilla ), die rote Füchsin ( Acanthis flammea ) und der Blaukehlchen ( Luscinia) svecica ). Einige Sperlingsvögel kommen jedoch auch in großen Höhen vor, wie das für das obere Alpenstadium charakteristische Schneeplektrophan ( Plectrophenax nivalis ) bis zu 2000 m . Das Massiv hat auch eine Reihe von Charadriiformes , die häufig (aber nicht immer) mit Feuchtgebieten in Verbindung gebracht werden, wie der Regenpfeifer ( Charadrius morinellus ), der Regenpfeifer ( Pluvialis apricaria ) und das Guignettenrotpferd ( Actitis hypoleucos ). Insgesamt ist Jotunheimen jedoch nicht für seine Feuchtgebiete bekannt, und die wenigen Vogelarten, die mit diesen Umgebungen in Verbindung gebracht werden, sind daher im Massiv relativ selten. Unter den Raubvögeln ist der Raubfalke ( Buteo lagopus ) die häufigste Art, aber wir finden auch den Turmfalke ( Falco tinnunculus ) und einige nachtaktive Raubvögel . Das Birkhuhn ( Tetrao tetrix ) und das Auerhuhn ( Tetrao urogallus ) sind in Utladalen zu beobachten.
Die älteste menschliche Aufzeichnung in Jotunheimen ist ein 6.000 Jahre alter Pfeil , der darauf hinweist, dass sich die damaligen Menschen in die Berge wagten, um Rentiere zu jagen. Damals war das Klima wärmer als heute. Darüber hinaus befanden sich einige der kürzlich von Archäologen entdeckten Objekte bis vor kurzem unter dem Eis. Eine der unter dem Eis entdeckten Kuriositäten ist ein Schuh aus den Jahren 1420 bis 1260 v. AD , was es zum ältesten im Land entdeckten Schuh macht. Der Beginn des Neolithikums (um 3000 v . Chr. In Norwegen) scheint eine Zunahme der menschlichen Präsenz im Massiv zu markieren, mit Wohnungen in den Tälern, insbesondere in der Nähe von Russvatnet, Gjende, Tyin und in Koldedalen. Männer kamen wahrscheinlich erst im Sommer in die Berge und blieben im Winter weiter flussabwärts in den Wäldern. Neben den Überresten von Wohnungen, gibt es auch viele Reliquien erinnert an die Jagd, wie Rentiere Fallen und Waffen. Eine übliche Jagdtechnik scheint darin bestanden zu haben, das Rentier auf einen engen Bereich auszurichten, in dem sich die Falle befand, und deren strategische Positionierung zu erklären. Die ersten Öfen zur Herstellung von Sumpfeisen tauchten um 400 n. Chr. In den Tälern auf, und Eisenwaffen (insbesondere Pfeile und Äxte) wurden im gesamten Massiv in großen Mengen gefunden. Dies bestätigt, dass die Berge ein wichtiges Jagdrevier für die lokale Bevölkerung bleiben.
Es ist schwer genau zu sagen, wann das Massiv als Weideland genutzt wird , aber ein Gesetz in Gulaþing aus der Zeit vor 1263 erwähnt die Regelung der Transhumanz in Norwegen und eine örtliche Versammlung in Vågå erwähnt 1367, dass es seit langem existiert das Massiv. Es sind nur wenige Informationen verfügbar, um das Ausmaß dieser Aktivität genau einschätzen zu können. 1668 wurden jedoch 16 alpine Chalets in Sjodalen, zwölf in der Nähe von Randsverk, gefunden. Später, 1907, wurden 6.000 Statistiken nur in Oppland County und der Gemeinde Lustre angezeigt hatte eines der größten alpinen Chalets des Landes. Die meisten Hütten blieben in der Nähe des Birkenwaldes, wobei das Holz zum Heizen und zur Käseherstellung verwendet wurde. Viele Familien hatten zwei alpine Chalets, eines relativ nahe am Dorf und eines weiter oben in den Bergen, um in der heißesten Zeit zu grasen. Im Osten war die Hauptproduktion lokaler Käse, Gudbrandsdalsost , eine Art Brunost , während im Westen Ziegenkäse, Gammelost und Butter hergestellt wurden. Im östlichen Teil des Massivs, hauptsächlich in Sjodalen, übten einige Familien aufgrund der geringen Schneehöhe auch Winterweiden und ließen die Herden die Flechtenmatten verzehren.
Die Praxis der Transhumanz hat in den Jahren 1950-1960 stark abgenommen und ist heute in ihrer traditionellen Akzeptanz vollständig aus Jotunheimen verschwunden. Im Massiv sind jedoch noch viele Gebäude als Zeugen dieser historischen Aktivität vorhanden. Diese traditionellen Aktivitäten wurden durch die Rentierhaltung ersetzt, die 1926 in Lom begann und sich nun mit rund 4.500 Tieren über den gesamten östlichen Teil des Massivs erstreckt.
Die Masse wurde zunächst als die lokale Bevölkerung bekannt, aber im XIX - ten Jahrhundert , eine Reihe von Wissenschaftlern und die künstlerische Show für die Öffentlichkeit. Die erste Person, die das Massiv "entdeckte", war der Botaniker Christen Smith aus dem Jahr 1813. Er hatte bereits eine große Anzahl der Massive des Landes erkundet, beschrieb Jotunheimen jedoch als eines der reichsten Pflanzen des Landes. 1820 schlug der Medizinstudent Christian Boeck dem Geologen Baltazar Mathias Keilhau eine Expedition in diese Berge vor, nachdem er sie von Filefjell aus entdeckt hatte . Bei der Rückkehr von dieser Reise schrieb BM Keilhau mehrere Artikel, die dieses Massiv in das Land einführten und eine Welle von Entdeckern anzogen. In dieser Zeit wurden erstmals bestimmte Gipfel erobert, darunter Galdhøpiggen, das 1850 von Einheimischen bestiegen wurde: Steinar Sulheim, Ingebrigt N. Flotten und Lars Arnesen.
Der Kaufmann Thomas Heftye besuchte Jotunheimen 1854 zum ersten Mal und beschloss 1859, eine umfangreichere Expedition zu organisieren. Wenn diese neue Expedition teilweise scheiterte, beeindruckten die Berge Thomas so sehr, dass er einige Jahre später gründete. 1868 der norwegische Wanderverband (DNT). Jotunheimen ist eine der Prioritäten des Vereins, der 1870 eine Hütte in der Nähe von Bygdin kaufte, dann im folgenden Jahr in Gjendebu, und 1874 der erste Touristenweg zwischen Memurubu und Bessheim angelegt wurde.
Der erste ausländische Tourist, der seine Reise zum Massiv veröffentlichte, war der Engländer William Henry Breton, dessen Buch 1835 veröffentlicht wurde. Der berühmteste ausländische Tourist ist wahrscheinlich William Cecil Slingsby , ein weiterer Engländer, der die Gegend 1874 zum ersten Mal besucht. Er gilt als Vater des Bergsteigens in Norwegen und ist insbesondere der erste, der 1876 den Storen-Gipfel eroberte, der bis dahin als uneinnehmbar galt.
Inspiriert von amerikanischen Nationalparks schlug Yngvar Nielsen , damals Direktor des DNT, 1904 den Schutz von Jotunheimen vor. Dieser Vorschlag erreichte das Landwirtschaftsministerium, wurde jedoch ignoriert. 1916 wurde die Idee von NJ Gregersen wiederbelebt, der sich diesmal auf das Naturschutzgesetz von 1910 stützte. Dieses Gesetz berücksichtigte jedoch nicht den Schutz großer Naturgebiete, weshalb der Vorschlag erneut verstarb.
Gleichzeitig wuchs das Interesse am Wasserkraftpotential der Berge, und im selben Jahr, 1916, war geplant, Dämme am Gjende-See und am Sjoa-See zu bauen. Gegen dieses Projekt werden mehrere Stimmen erhoben, darunter die der Botanikerin Hanna Resvoll-Holmsen . Ihre Bemühungen sind von Erfolg gekrönt und sie schafft es, dieses Projekt zu stoppen. Stattdessen werden der Bygdin-See und der Vinstra-Fluss ausgebeutet.
1938 wurde ein neuer Vorschlag zum Schutz der Region formuliert, der jedoch durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde. Schließlich wurde 1954 ein neues Gesetz zum Schutz der Natur ausgearbeitet, das die Möglichkeit des Schutzes großer Naturräume vorsah , und zwei Jahre später wurde die Regierungsbehörde Statens naturvernråd (Rat zum Schutz der Natur) geschaffen. Diese Agentur setzte sich erfolglos für den Schutz von Jotunheimen ein, und der erste norwegische Nationalpark war schließlich 1962 Rondane . Erst 1973 wurde der Fluss Sjoa und der Gjende-See geschützt. Schließlich wurden 1980 der Nationalpark Jotunheimen und das Landschaftsschutzgebiet Utladalen mit einer Fläche von 1.151 km 2 bzw. 314 km 2 geschaffen . Die Möglichkeit, die Grenzen des Parks zu erweitern, wird regelmäßig erwähnt, wird jedoch durch die Tatsache erschwert, dass die meisten Wasserstraßen außerhalb der derzeitigen Grenzen genutzt werden. Eine solche Erweiterung wird derzeit jedoch geprüft.
Während die traditionelle Transhumanz im Wesentlichen aus dem Massiv verschwunden ist, werden die Berge immer noch als Weideflächen genutzt, auch in Schutzgebieten. Insbesondere in den Gemeinden Lom und Vågå wird 2008 mit rund 5.000 Tieren eine umfangreiche Rentierhaltung betrieben. In den meisten großen Tälern weiden auch Kühe und Schafe . Schließlich wird im Utladalen-Tal noch traditionelle Landwirtschaft betrieben, insbesondere Beweidung und Heuernte , um die Kulturlandschaft zu erhalten.
Die Jagd ist eine beliebte Aktivität im Massiv. Es geht um die Jagd auf Elche und Hirsche , hauptsächlich im Tal von Utladalen und Sjodalen, wilde Rentiere und kleine Tiere wie Hase , Rotfuchs, Nerz und Schneehuhn. Die Vorschriften variieren je nach Art und ob die Jagd auf privatem Land oder in Schutzgebieten stattfindet. Ebenso wird die Fischerei je nach Gebiet von verschiedenen Organisationen geregelt. Im Allgemeinen sind die Gewässer östlich des Massivs fischreicher, insbesondere in Sjoa und am Gjende-See. Die Forelle ist die Hauptart.
Die Flüsse von Jotunheimen haben großes Interesse an ihrem Potenzial für die Wasserkrafterzeugung geweckt , was zu einem erheblichen Konflikt mit den Interessen des Tourismus und des Naturschutzes geführt hat. Der Konflikt führte zum Schutz des gesamten Herzens des Massivs, insbesondere mit der Bildung des Nationalparks, während die meisten Flüsse rund um das Massiv ausgebeutet wurden. Im östlichen Teil des Massivs wird der Bygdin- See reguliert, um die Produktion stromabwärts anzupassen, während der Fluss Sjoa gegen Wasserkraft geschützt ist. In Stuttgongfossen gibt es nur ein kleines Kraftwerk (maximale Leistung 1,2 MW , jährliche Produktion 7, 5 GWh ). Im Nordosten gibt es eine Reihe von Kraftwerken der Firma Eidefoss AS rund um den Tesse-See, darunter insbesondere das Kraftwerk Smådøla (13,9 MW , 45 GWh ), das ebenfalls eine teilweise Umleitung des Veo-Flusses nutzt Fluss und die Kraftwerke Øvre Tessa (16 MW , 97,6 GWh ), Midtre Tessa (7,2 MW , 38 GWh ) und Nedre Tessa I und II (20 MW , 135 GWh ). Im Südwesten, um Øvre Årdal herum, nutzt eine Reihe von Infrastrukturen den hohen Kopf zwischen den Bergen und dem See Årdalsvatnet, um das Aluminiumwerk Norsk Hydro in der Stadt zu versorgen . Das Hauptkraftwerk ist Tyin, das den Tyin-See als Reservoir für die Regulierung nutzt, dessen Fluss durch die Umleitung der meisten Flüsse im östlichen Teil des Utladalen-Tals verstärkt wird. Die Gesamtleistung der Anlage beträgt 374 MW bei einer Jahresproduktion von 1.449,7 GWh . Neben Tyin nutzt die Anlage auch Energie aus dem Kraftwerk Holsbru (48,9 MW , 84 GWh ). Norsk Hydro verfügt auch über Kraftwerke westlich des Massivs im Fortun-Tal, darunter das von Skagen (270 MW , 1.407 GWh ) und Herva (33 MW , 107,5 GWh ), die für den Betrieb des Pumpspeichers ausgerüstet sind .
Seit 1980 wird das Herz des Jotunheimen-Massivs vom 1.151 km 2 großen Nationalpark Jotunheimen und das Utladalen-Tal von der 314 km 2 großen Landschaftsschutzzone Utladalen geschützt . Diese beiden Schutzformen entsprechen unterschiedlichen Ambitionen: Ein Nationalpark schützt ein jungfräuliches oder relativ intaktes Naturgebiet, während ein Landschaftsschutzgebiet Kulturlandschaften umfassen kann und die Aufrechterhaltung traditioneller Aktivitäten, insbesondere der Landwirtschaft, ermöglicht. Neben diesen beiden großen Schutzgebieten prägen einige kleine Naturschutzgebiete das Massiv, wie das 1990 geschaffene Smådalsvatni-Reservat (5,95 km 2 ) und das 2015 geschaffene Baklie (1,81 km 2 ).
Der westliche Teil des Massivs um Hurrungane und Utladalen ist auch eines der Wildrentiergebiete ( Vest-Jotunheimen villreinområde ), eines der 24 Gebiete, die für die Bewirtschaftung der Wildrentierpopulation definiert sind, wobei Norwegen das einzige Land Europas ist , in dem diese Art in freier Wildbahn beheimatet ist und daher international für den Schutz verantwortlich ist.
Jotunheimen ist eine der meistbesuchten Bergketten in Norwegen. Es ist unmöglich, die Anzahl der Besucher des Massivs genau zu bestimmen, aber ein Indikator ist, dass 2008 Touristen 147.000 Nächte in bezahlten Unterkünften in oder in unmittelbarer Nähe von Jotunheimen verbracht haben. Etwa 30% der Besucher sind Ausländer.
Der Zugang zum Massiv über die Straße ist im Sommer und Winter einfach. Die wichtigsten Einreisehäfen sind die großen Täler (Gjende, Veodalen, Visdalen, Leirdalen, Utladalen), aber auch die Bergstraßen Sognefjellet (Route 55), Valdresflye (Route 51) und in der Nähe von Tyin (Route 53), wobei letztere geschlossen sind Winter. Die Route Sognefjellet und Valdresflye werden auch als „nationale landschaftliche Routen“ klassifiziert.
Eine Mehrheit (rund 80%) der Touristen besucht während der Sommersaison. Wandern ist die Hauptaktivität, und die Region verfügt über eine große Anzahl dedizierter Infrastrukturen. Der Nationalpark verfügt über nicht weniger als 300 km markierte Loipen, von denen die meisten im Winter auch Langlaufloipen sind . In den Bergen sind mehrere Touristenhütten verstreut. In den Schutzgebieten sind sieben der Hütten besetzt (Glitterheim, Gjendebu, Memurubu, Fannaråki, Skogadalsbøen, Vettismorki und Avdalen) und fünf weitere sind Selbstbedienungshütten (Olavsbu, Ingjerdbu, Gravdalen Seter, Stølsmaradalen und Vormeli) 600 Betten. Die meisten dieser Hütten gehören dem norwegischen Wanderverband . Es gibt auch viele Unterkunftsmöglichkeiten außerhalb der Schutzgebiete, darunter Spiterstulen und Juvasshytta, die wichtigsten Ausgangspunkte für den Aufstieg von Galdhøpiggen. Juvasshytta ist mit 1.841 m Höhe auch die höchste Bergstation Nordeuropas , und die Zufahrtsstraße ist auch die höchste in Norwegen.
Gjendeosen, Startpunkt des Bootes am Gjende-See.
Das Touristenboot auf dem Gjende-See.
Der Ferienort Spiterstulen am Fuße von Galdhøpiggen und Glittertinden.
Die beliebtesten Tageswanderungen sind Besseggen und der Aufstieg von Galdhøpiggen, gefolgt vom Tal von Utladalen und dem Aufstieg von Glittertind oder Fannaråki . Während ein Großteil der Gipfel der Region einfach zu Fuß erreicht werden kann, erfordern einige fortgeschrittenere Bergsteigertechniken, insbesondere in Hurrungane und den Gjende-Alpen. Turtagrø ist ein beliebter Ausgangspunkt für Anstiege in Hurrungane. Im Winter ist Langlaufen eine beliebte Aktivität, egal ob es sich um kurze Tagesausflüge oder längere Strecken handelt, einschließlich der Hochroute ( Høgruta ), einer fünftägigen Route, die die höchsten Gipfel des Massivs passiert. In den Bergen gibt es auch einige Möglichkeiten zum Skifahren, wie das Skigebiet Lemonsjø am Rande des Massivs und das Sommerskizentrum Galdhøpiggen in Juvasshytta. Letzteres ermöglicht, wie der Name schon sagt, das Skifahren im Sommer am Fuße eines Gletschers (Vesljuvbrean).
Im XIX - ten Jahrhundert , während die Masse entdeckt wird, nimmt es eine führende Rolle in der Bewegung romantischen nationalistischen . So erkunden viele nationale Künstler die Berge und nutzen sie als Inspiration bei ihrer Rückkehr, wie die Maler Johannes Flintoe (1821), Johan Christian Dahl und Thomas Fearnley (1826) sowie Hans Fredrik Gude , aber auch Schriftsteller wie Henrik Wergeland (1832) ) und Peter Christen Asbjørnsen (1847). Der Dichter Aasmund Olavsson Vinje besuchte die Berge erstmals 1860 und ist die Quelle ihres heutigen Namens.
Jotunheimen ist auch eng mit der Arbeit Peer Gynt von Henrik Ibsen verbunden . Insbesondere Besseggen (damals Gjendineggen genannt ) taucht explizit in der Geschichte auf, und viele Elemente der Geschichte sind von lokalen Geschichten inspiriert, die Henrik Ibsen 1862 auf seiner Reise zum Massiv studierte. Edvard Grieg , der die Musik für das Stück komponierte Peer Gynt hat auch Jotunheimen viel zu verdanken: Er besuchte das Massiv 1891 mit Julius Röntgen und lernte dann Gjendine Slålien kennen, die in der Nähe von Gjende geboren wurde. Edvard Grieg hört dann plötzlich Gjendine ein beliebtes Lied singen, das ihn tief kennzeichnet. Edvard kehrte in den folgenden Jahren regelmäßig zu Gjendine zurück, und seine Lieder inspirierten den Komponisten stark. In seinem Werk 66 der Norske Folkeviser- Sammlung mit dem Titel Gjendines Bådnlåt ("Gjendines Wiegenlied") nennt er sie ausdrücklich .
In jüngerer Zeit ist das Massiv Schauplatz des norwegischen Horrorfilms Cold Prey (in Originalversion: Fritt Vilt ), der von Roar Uthaug inszeniert und 2006 veröffentlicht wurde .