Der „ New Look “ ist der Name, den der Chefredakteur von Harper's Bazaar , Carmel Snow, 1947 der Silhouette gab, die der Couturier Christian Dior für die Kollektion „Corolle“ kreierte . Diese Silhouette revolutioniert die Codes von Weiblichkeit und Mode. Der neue Look wird durch taillierte Jacken mit abgerundeten Schultern an losen Röcken unterhalb der Knie symbolisiert. Diese Parade von 1947 ist aufgrund der Umwälzungen in der Damenmode zweifellos eine der wichtigsten in der Modegeschichte. Es markiert auch die Wiederbelebung von Paris, der Modehauptstadt, und seiner Weltherrschaft, die durch Haute Couture symbolisiert wird .
Kurz vor dem Krieg , amerikanisches Vogue hob die Brust-Taille-Hüft - Silhouette als die „Sanduhr“ bekannt. Während des Krieges , während quadratische Schultern die Norm in Kreationen waren, entwarf Marcel Rochas das „trägerlose Kleid“ mit runderen Schultern. Lucien Lelong , Präsident des Chambre Syndicale , bemüht sich, Paris weltweit an der Spitze der Mode zu halten . Am Ende des Krieges kam das „goldene Zeitalter“ der Haute Couture: Pierre Balmain und Carven eröffneten ihre Häuser, Jacques Fath brachte die ersten Früchte des Baskenlandes auf den Markt . Christian Dior, der sich bei Robert Piguet und Lucien Lelong die Zähne geschnitten hat, hat gerade das Modehaus eröffnet, das seinen Namen trägt.
1947 erfand Christian Dior einen korsettierten, femininen, glamourösen und opulenten Stil , der Coco Chanels „praktische“ Vorkriegsmode ablehnte, die durch das kleine schwarze Kleid sowie die zu dieser Zeit manchmal vorherrschende Zazou- Mode gekennzeichnet war. Er wollte "Blumenfrauen mit weichen Schultern, blühenden Büsten, schlanken Taillen wie Lianen und weiten Röcken wie Kronleuchtern" schaffen .
Das 12. FebruarEs ist das Ende der Pariser Paraden und viele amerikanische Käufer sind in ihr Land zurückgekehrt. Diese Paraden waren dieses Jahr ziemlich langweilig. Im Wohnzimmer des sehr jungen Hauses an der Avenue Montaigne, das von Marcel Boussac finanziert wird , präsentiert der Couturier , der damals von Pierre Cardin unterstützt wurde , seine erste Frühjahr-Sommer- Modenschau , die aus neunzig Modellen bestehenden Linien „Corolle“ und „8“. Dazu gehört der legendäre „Bar“ -Schneider , der aus einem langen Rock und einer baskischen Jacke besteht und von Tania, dem Lieblingsmodell des Couturiers, präsentiert wird. "Bar", weil diese Kreationen am Ende des Tages getragen werden sollen, um den traditionellen Cocktail vom Anfang des Abends zu trinken. Die Frauen wechseln zu diesem Zeitpunkt mehrmals am Tag ihre Kleidung.
Diese 12. FebruarAm Morgen, wenn es draußen -13 ° ist, sind Carmel Snow und Marie-Louise Bousquet mit Ernestine Carter vom französischen Büro des Basars , Michel de Brunhoff für die französische Vogue sowie ihrer Schwester Cosette und ihrem Ehemann Lucien Vogel von anwesend Jardin des Modes , Alice Chavanne und Geneviève Perreau du Figaro . Vor der Präsentation, sagte unschlüssig Carmel Snow „Ich hoffe , es lohnt sich die Reise“ ; Am Ende ruft sie aus: „ Lieber Christian, deine Kleider sehen so neu aus! » , « Nioulouque » schrieb Colette . Gleichzeitig fotografiert Clifford Coffin von der Vogue Modelle aus der Sammlung: Dank ihm werden amerikanische Leser den New Look entdecken.
Der New Look zeichnet sich durch eine sehr ausgeprägte dünne Taille , eine runde und hohe Brust, weiche und schmale Schultern mit perfekter Rundheit sowie Accessoires aus, die das Outfit vervollständigen. Die Pressemappe des Hauses spezifiziert zu der Zeit "den betonten Hals, die ausgehöhlte Taille und die akzentuierten Hüften" . Es steht im Gegensatz zu den Vorschriften aus der Nachkriegszeit: Der Stil wurde als Reaktion auf die Mode der 1940er Jahre entwickelt , die durch Rationierung und Sparmaßnahmen gekennzeichnet war, und auf die fast männliche Silhouette, in der die Röcke schmal und die Schultern quadratisch sind. Obwohl diese Silhouette überraschend war, hatte sie bereits kurz vor dem Krieg Anfänge gekannt, da Balmain , Fath oder Balenciaga die Idee von volleren Röcken skizziert hatten. aber Dior nutzte das Ende des Konflikts, um diesen opulenten Trend zu entwickeln. Modedesigner Röcke Verlängerung bis dreißig Zentimeter vom Boden erreicht, und konzentriert sich auf das Trio Taille / Gesäß / Brust eine „Sanduhr“ , wie die Silhouetten der Bildung XIX - ten Jahrhunderts. In seinen Memoiren schreibt Dior: „Wir kamen aus einer armen, sparsamen Zeit, besessen von Lebensmittelkarten“ . Er begründete diesen neuen Look folgendermaßen: „Ich wollte, dass meine Kleider „ konstruiert “werden , geformt an den Kurven des weiblichen Körpers, dessen Form sie stilisieren würden. Ich beschuldigte die Größe, das Volumen der Hüften, ich hob die Brust hervor. Um mehr halten zu meinen Modellen zu geben, hatte ich fast alle Stoffe mit Perkal oder Taft gefüttert, so dass eine lange Tradition aufgegeben“wiederzubeleben . Die Dior-Silhouette fördert trägerlose Kleider , lange, breite, plissierte, fließende Röcke und Petticoats unter einer unterstrichenen Brust in einer Fülle von Stoffen (bis zu 40 Meter Umfang für das Flaggschiff-Modell Diorama und 80 Meter Fehler für das Chérie-Kleid ). Diese neue Silhouette verändert auch die Dessous, die angepasst werden müssen: steife Nylonpetticoats, BHs mit weit geöffneten Cups, der enge und starre Gürtel ersetzt den Strumpfgürtel ; In Korrelation mit dieser Silhouette "erfand" Marcel Rochas die Guêpière etwa im selben Jahr. Christian Dior sagte damals auch: „Keine Mode ohne Unterwäsche. " Im Dezember brachte das Haus seinen ersten Duft auf den Markt, Miss Dior . Die Flasche dieses Modells nimmt wieder die Codes der neuen Silhouette auf, die Dior erfunden hat, aber die Luft der Parade ist mit den ersten Düften des Duftes gefüllt, der in den Salons weit verbreitet ist.
Der New Look war ein überwältigender Erfolg in der Welt und vor allem in den USA: "Amerikaner übernehmen den New Look natürlicher und schneller als französische Frauen", so Hélène Lazareff von Elle . Es ist sowohl "ein ästhetischer Schock als auch ein Skandal" . Die Herald Tribune beschreibt ihn als "Sensation der Saison" . Vogue gibt an, dass "Dior der neue Name der Mode in Paris ist" . In Frankreich ist die Presse nach wie vor gespaltener. Der High-End-Titel übernimmt sofort diese Sammlung, die populäreren Titel bleiben manchmal schüchtern. Der Jardin des Modes unternimmt alles, um diese Revolution voranzutreiben. Aber in der Perspektive, zum "Prestige der französischen Eleganz" und zur "Wiederbelebung der Textilindustrie" beizutragen, folgen alle der Begeisterung.
Der Couturier, überwältigt von der Größe dieses plötzlichen Ruhms, wird schreiben: „Was habe ich getan? Aber was habe ich getan? " Trotz dieses Erfolgs kritisierten viele schockierte Kritiker, insbesondere die USA, den Designer, die Beine von Frauen zu verstecken. Feministische Bewegungen sehen Röcke, die länger werden, schlecht. Vor den Räumlichkeiten werden Demonstrationen organisiert. Die Kosten seiner Kreationen werden ebenfalls kritisiert. In dieser Nachkriegszeit, in der die Rationierung noch in Ordnung ist ( Rationentickets sind bis 1949 gültig), wird auch die Verwendung zu großer Stoffmengen kritisiert, was als Abfall angesehen wird. Fünfzehn Meter für ein Nachmittagskleid, fünfundzwanzig Meter für ein Abendkleid. Aber Dior wurde von Marcel Boussac , einem Textilindustriellen, finanziert. Der Stoff, der für die erste Kollektion in Hülle und Fülle verwendet wurde, stammte aus einem Vorrat an Seidenfallschirmstoffen, die während des Krieges von der Firma Boussac hergestellt wurden. Das Geräusch dieser Kollektion schadet dem Designer keineswegs: Im Gegenteil, es macht ihn und seine „Corolle“ -Linie bekannt. Der Stil, der von seiner Veröffentlichung durch die Presse weitgehend imitiert wurde, wird weibliche Kurven hervorheben und schnell eine neue Ästhetik auferlegen.
Christian Dior kündigte 1953 das Ende des New Look an, brachte anschließend die von Carmel Snow als „Flat Look“ bezeichnete H-Linie auf den Markt und starb vier Jahre später. Aber in den folgenden Jahrzehnten bis heute wird der New Look von allen Couturiers der Marke Dior immer wieder aufgegriffen und interpretiert , ob es nun Marc Bohan aus dem Jahr 1987 ist, der angibt: "Es ist vor allem der Geist, den wir hatten." Behalte, das heißt eine gewisse Klasse, Neuheit, Weiblichkeit “ , John Galliano im Jahr 2009 für eine sehr bekannte Kollektion, Bill Gaytten im Jahr 2011 nach dem Abgang von Galliano oder Raf Simons , der 2012 mit trägerlosen Kleidern für die Haute zu den Grundlagen zurückkehrte Couture- und Bar-Volumen für Konfektionsware .