Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet Bild in der Infobox. Biografie
Geburt 22. Juni 1876
Chilleurs-aux-Bois
Tod 2. März 1975(98 Jahre alt)
Paris
Geburtsname Marie Madeleine Valentine Vionnet
Staatsangehörigkeit Französisch
Zuhause Paris
Aktivitäten Große Näherin , Geschäftsfrau , Modellbauerin
Andere Informationen
Arbeitete für Callot Sœurs (seit1901) , Jacques Doucet (seit1907)
Meister Jacques Doucet

Marie Madeleine Valentine Vionnet , geboren am22. Juni 1876in Chilleurs-aux-Bois ( Loiret ) und starb am2. März 1975in Paris ist eine große französische Näherin und ein wichtiger Einfluss des Modus XX des 20.  Jahrhunderts. Sie wurde 1912 des Modehauses Vionnet gegründet und ist die Erfinderin des Schrägschnittes und des Vorhangs. Sie kreiert Abendkleider , die den Körper umarmen und seine Formen hervorheben.

Biografie

Geboren 22. Juni 1876 In Chilleurs-aux-Bois ist Madeleine Vionnet die Tochter von Jean Baptiste Abel Vionnet - Gendarm, dann Zollangestellte - und Marie Rosalie Henriette Gardembois.

1881 zog sie mit ihrem Vater, der zum Stipendiat ernannt wurde , nach Aubervilliers . 1888 lernte sie bei einer Nachbarnäherin, der Frau des Landwächters.

1889 wurde sie in die Werkstatt gebracht, in der sie alle Nähtechniken lernte. Sie zog 1890 nach Paris, wo sie als Lehrling zum Couturier Vincent in der Rue de la Paix wechselte. 1894 heiratete sie Émile Depoutot, mit der sie eine Tochter hatte; Sie starb 1896. Das Paar konnte dieser Trauer und Scheidung nicht widerstehen.

Während der XIX - ten  Jahrhundert nicht beendet ist, verhält es sich feministische bevor der Begriff durch die Entscheidung nehmen beide ihre Arbeit, ihr Mann und ihr Land zu verlassen. Unter dem Vorwand, Englisch zu lernen, überquert sie den Kanal und wird als Näherin in einer Irrenanstalt in London angestellt, zusammen mit einer Näherin aus der Dover Street , Kate Reily  (in) , die die Briten der guten Gesellschaft kleidet, indem sie Modelle kopiert aus Paris . Dort nimmt Vionnet nicht nur die Technik der großen britischen Schneider auf , insbesondere die von Savile Row , sondern entdeckt auch, wie die Werke mehr oder weniger gut kopiert werden können, ohne dass jemand bewegt wird.

1900, fasziniert von Isadora Duncan und ihren freien Formen, erkundete sie die Kunst des Drapierens, die sie so gut beherrschte, dass sie im folgenden Jahr als Premiere in einem der berühmtesten Häuser in Paris engagiert wurde, dem von die Callot-Schwestern . „Dank der Callot-Schwestern“, sagte sie, „konnte ich Rolls-Royces herstellen . Ohne sie hätte ich Fords gemacht “ . Dann war Jacques Doucet an der Reihe, sie anzurufen. Zu Hause wird sie die Verwendung des Korsetts in all ihren Kreationen definitiv eliminieren , was eine Revolution in der Mode war. Es ist jedoch zu Paul Poiret , dass diese Innovation zugeschrieben wird.

Im Jahr 1912, vor dem immensen Erfolg , dass ihre Kreationen bei Doucet gewannen, öffnete sie, um n o  222 rue de Rivoli in Paris, ihr eigenes Haus , in dem die ganzen Paris zu drängen begann. Insbesondere erfand sie den Stadtmantel.

Zwei Jahre später zwang der Erste Weltkrieg sie, ihr Haus zu schließen, aber sie arbeitete weiter. Die Modelle aus den Jahren 1917 bis 1919 gehören zu den gewagtesten, die sie gebaut haben.

Von 1920 bis 1930 ließ sie ihrer Leidenschaft für Blumen durch Kronröcke und insbesondere Rosenbüschel in Stirnbändern, Halsketten und Girlanden freien Lauf, die immer üppig auf Umhänge oder Kragen gestreut waren. Gleichzeitig blieb die Erfindung der Voreingenommenheit und die Art und Weise, wie Madeleine Vionnet die Mutterschaft vor Fälschern verteidigte, für immer in der Modeerinnerung verankert. Sie waren Anlass einer historischen Klage, die sie gewann. Ab diesem Tag wird ein Urheberrechtssystem entwickelt , auf das noch Bezug genommen wird. „Nicht nur“, sagt sie, „ich habe jedem Modell, das aus meinem Haus kommt, meinen Stempel und eine Seriennummer gegeben, sondern auch meinen Fingerabdruck. Ich gebe auch den Namen der Personen an, die ich offiziell ermächtige, meine Werke in mehreren Kopien zu kopieren . “ Auf diese Weise wird sie eine unschätzbare Archivsammlung bilden, in der jedes ihrer Modelle von vorne, hinten und im Profil fotografiert wird. In den 1920er Jahren lobte es die Fachpresse. Wir sehen seine Modelle auf der Herzogin Sforza, auf Madame de Vilmorin, auf Liane de Pougy .

Zur gleichen Zeit zog sie in die 50-52 Avenue Montaigne in Paris und arbeitete an der Dekoration der Galeries Lafayette mit, die sie zu einem Modetempel machen wollte. Ihre Kreationen sind mehr als nur Kleider, sie werden zu echten Architekturen, die nach einem Ritual präziser Gesten drapiert werden. Sie arbeitete an einer kleinen bemalten Schaufensterpuppe aus Holz, auf der sie alle ihre Leinwände in reduzierten Modellen herstellte. Sie wird diese berühmte kleine Figur bis zum Ende ihrer Tage in ihrem Zimmer behalten und damit neugierigen Besuchern die verschiedenen Phasen ihrer Arbeit erklären. Darüber hinaus ermöglichte ihm diese kleine Statuette, die Formen und Kurven von Frauen zu visualisieren und ihnen Kleidung anzubieten, die ihre Form umarmte, was zu einer Zeit, als die Formen ansonsten verborgen waren und von anderen Designern vergessen wurden, erneut revolutionär war.

Obwohl sie keinen Sinn für Luxus hat, wird sie sich gerne mit den schönsten Objekten ihrer Zeit umgeben. Sein Ferienhaus, das Weiße Haus , wird mit Möbeln von Pierre Chareau , Jean-Michel Frank , Francis Jourdain , René Herbst und Jean Dunand zu einem wahren Tempel des guten Geschmacks und der Moderne .

Sie geht auf dem Höhepunkt ihres Ruhms an dem Tag in den Ruhestand, an dem der Zweite Weltkrieg beginnt .

Das 17. August 1939Sie schreibt: „Wir warten derzeit auf den 24. oder 27. August - Nürnberg - als ob aus den Lippen des Führers Frieden oder Krieg hervorgehen sollten. Es wird zu anderen Lügen oder Torheiten führen, denn meiner Meinung nach ist derzeit kein menschliches Gehirn stark genug oder klar genug, um dem gegenwärtigen Chaos gerecht zu werden… “ .

Im Dezember 1940Das Vionnet-Haus wird im Drouot-Hotel liquidiert und das Personal entlassen. Madeleine Vionnet hatte mehr als dreißig Jahre zu leben. Sie, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat, wird nun ihre Zeit zwischen der Pflege ihres Gartens, der Beobachtung der Natur und dem Schreiben einer Korrespondenz aufteilen, die sie an Marcelle Chaumont, ihre frühere Ministerpräsidentin, und an Liane de Pougy sendet.

Ihre einzige Verbindung zur Couture besteht darin, Unterricht in der Rue Saint-Roch-Schule zu geben, wo die Grundlagen ihrer Schneidtechnik und die reiche Haute Couture- Tradition, die sie geerbt hat, immer noch an Schüler internationaler Herkunft weitergegeben werden. Sie wird alle Modelle, die sie aufbewahrt hat, ihre Copyright-Alben und achthundert Leinwände von Gönnern ihrem Freund François Boucher anvertrauen, der 1952 das Museum für Mode und Textilien in Paris gründen wollte .

Am Ende ihres Lebens schrieb sie: "Das Wichtigste ist, es zu schaffen, so zu leben und zu arbeiten, wie man es ist, in Wahrheit, um sich selbst aufzuzwingen, aber es muss genug in sich sein, um es zu tun." Wie viele Menschen ignorieren sich ihr ganzes Leben lang und rennen hinter sich her ... Sie müssen sich immer selbst übertreffen, um sich selbst zu erreichen ... Es ist faszinierend, immer am Boden zu kämpfen. Es ist die Widerstandskraft, die die Besten unterstützt. Es hängt allein von dir ab. " Dies ist die Kraft des Widerstands und für alles andere, was Madeleine Vionnet noch immer ein Vorbild ist.

Sie ist mit russischen Offizieren (Vater und Onkel ihres zweiten Mannes Dimitri Netchvolodoff, einem ehemaligen russischen Marineoffizier, den sie 1923 heiratete) auf dem Friedhof der Gemeinde La Chassagne ( Jura ) beigesetzt, einem Heimatdorf seines Vaters.

Aus den Ältesten seiner Werkstätten mit mehr als achthundert Arbeitern wurden die Modehäuser von Jacques Griffe , Marcelle Chaumont , Charles Montaigne und Mad Carpentier geboren .

Die Historische Bibliothek der Stadt Paris verfügt über eine Sammlung von Madeleine Vionnet, die aus Notizbüchern ihrer Sammlungen von der Eröffnung ihres Hauses bis zu seiner Schließung besteht. Dieser Fonds kam durch eine Spende über den Thérèse Bonney-Fonds in die Bibliothek.

Die sozialen Innovationen von Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet ist besorgt um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter und organisiert ihre Nähwerkstätten, indem sie Stühle für Arbeiter anstelle von Hockern aufstellt, ein Refektorium, einen Kindergarten schafft und einen Arzt und einen Zahnarzt beschäftigt. Es wird ihnen sogar Urlaub bieten, lange vor dem Gesetz über bezahlten Urlaub .

Ausstellungen

Zitate

Verweise

  1. [PDF] Jean-Marc Vionnet, Vionnet - von Clogs bis zur Haute Couture .
  2. Pierre Groppo, "Kazakhe choc" , Vanity Fair Nr. 32, Februar 2016, Seiten 98-105 und 159.
  3. Demornex, Madeleine Vionnet 1990 , p.  27.
  4. Françoise Thibaut, "Die Zeit der Näherinnen: Madeleine Vionnet und Jeanne Lanvin", am Canal Académie ,17. Februar 2013.
  5. (in) "  Faking It: Originale, Kopien und Fälschungen  " im Museum des Fashion Institute of Technology, New York
  6. Seeling, Charlotte, 1941- , Mode: 150 Jahre Couturiers, Designer, Labels , Hf ullmann,2014512  p. ( ISBN  978-3-8480-0763-9 und 3848007630 , OCLC  1012676528 )
  7. Demornex, Madeleine Vionnet 1990 , p.  139.
  8. Moirans-en-Montagne: Widmung von Sophie Dalloz, "  Michelle Bertrand  " , an Voix du Jura ,13. April 2006.
  9. Wir zitieren auch die entgegengesetzte Formel: "Um sich selbst zu übertreffen, müssen Sie sich zuerst selbst erreichen" .
  10. Demornex, Madeleine Vionnet 1990 , p.  145.
  11. "  Madeleine Vionnet, Modepuristin  " , im Museum of Decorative Arts
  12. Interview von Myriam Boutoulle in Fine Arts , Sonderausgabe n o  134, das Mode- und Textilmuseum, im Dezember 1996.
  13. http://poirette.canalblog.com/archives/2008/01/26/7709222.html , 26. Januar 2008.
  14. Cecil Beaton, Fünfzig Jahre Eleganz und Lebenskunst , 1954.
  15. WWD , 16. Juli 2001.
  16. Christian Dior, Christian Dior und ich , Autobiographie, 1956.
  17. Emission Pariser Modi für Madeleine Vionnet, November 1995.
  18. Newsweek, 28. Januar 1974.
  19. Daily Fashion Report, 12. Mai 2004.
  20. New York Times, 14. Dezember 1973.
  21. Le Figaro, 25. März 2004.

Anhänge

Zum Thema passende Artikel

Literaturverzeichnis

Externe Links